【知味齋】

作者：孫南邨

(資料圖)

春天，是最美好的時節。冬天剛過，人們便急切地走出戶外，去尋覓“草色遙看近卻無”的春天萌動，感受“綠柳才黃半未勻”的春天氣息，觀看“櫻杏桃梨次第開”的春天景色。在這尋春、游春的人群中，有人既忙著賞春，還想著“吃春”。

有個成語“秀色可餐”，是說美麗的容姿可以讓人如癡如醉，不思飲食，實則“秀色”只可飽眼福，不可飽食欲。自然界的“春色”就不同了，有的可供觀賞，有的真可以吃到肚里去。

春來萬物復蘇，春韭嫩、羊角蔥胖、萵苣香脆，可以說菜園里的蔬菜無一不鮮美；過了這個季節，許多常年可食的蔬菜，雖然沒有春天頭茬那么可口，卻仍是人們菜籃子里的選購之物。山地、田野、溪邊的野蔬就不是這樣，它們大多是只有在春天才鮮嫩無比。苦菜、蒲公英葉嫩根肥，香椿頭、枸杞頭、花椒頭、大小巢菜葉莖皆美，楊花、榆錢清香適口，若失其時，那特有的美味就不復存在，“吃春”確是經驗之談。

枸杞?選自《救荒本草》

在我家鄉“吃春”是個新詞，春天吃野菜卻是自古有之。有的是眾人皆吃，不論豐年歉年，如薺菜、香椿頭、馬齒莧；有的僅是在災荒年月才吃，如苦菜、商陸、柳芽。在正常年月，較多的野菜走上大眾餐桌，才是近些年的事。不過，與當地生長的野菜種類相比，所吃還是不多，屈指可數。

家鄉春天郊外溝沿、河邊多見野生枸杞、小巢菜，一片片、一簇簇生機勃發，長勢喜人，卻少見有人采食。杜甫有詩“夜雨剪春韭，新炊間黃粱”，意境美，菜飯香，很招惹人的食欲，若用肉絲燉個枸杞頭或小巢菜湯，吃碗白米飯，亦不無食春韭黃粱之喜。天賜之“春”，為什么沒人去吃呢？看來還是對野菜了解甚少之故。前幾年我經常把采摘的枸杞頭、小巢菜分送給親友品嘗，借以傳遞吃春的信息。

明代王西樓在《野菜譜》說枸杞頭“采春采夏還采秋”，這是對救荒而言，與吃草根樹皮相比，無論什么時候枸杞頭的綠葉都如珍饈一般；若與春天的莖芽相比，休說采夏，就是采自秋末冬初的小陽春之時，其嫩、味都相差甚大，小巢菜也是如此。在家鄉魯南采食枸杞頭、小巢菜，“吃春”“吃秋”，我有親身體驗。

“吃春”一詞，或許是由“咬春”變化而來。明《酌中志》說北京，“立春之時，無貴賤皆嚼蘿卜，曰咬春”；清《帝京歲時紀勝》說，“新春日獻辛盤。雖士庶之家，亦必割雞豚，炊面餅，而雜以生菜，青韭芽，羊角蔥，沖和合菜皮，兼生食水紅蘿卜，名曰咬春”。明清年間，京城的人就在咬春？既然“春”可以“咬”，有人就想到“春”也可以“吃”，并且不限在立春之日，而是一個春季。現今各種媒體傳播也快，“吃春”已是廣為人知。

這些年春天，不論是獨自郊外出游，還是和三兩同好踏青，我大都帶著剜野菜的用具，有機會就剜一點，或采一點時鮮野蔬，盡可能把“春”帶回家中，給餐桌添上幾分“春色”。

古代有人為欣賞大自然的美景，不但要“尋春須是先春早”，而且還要“春且住”，不想讓美好的春天匆匆離去。然而“節物相催各自新”，春畢竟是留不住的，文士們只好把春寫在書里，畫在紙上，記在心中。

自從認識到野蔬的好處，我就想著能否把“春”儲存起來，以便多享用些時日。實際上這事前人已經做了，如把香椿頭用鹽腌起來，把有些野菜晾干存放，只是都解決不了保鮮的問題，當然又多了食用野蔬的另一種風味。怎么解決吃春者的各有所需呢？好在如今的冰箱、冰柜能幫助我們家庭留春。每年春天，我把楊花、香椿頭、小巢菜燙過，立即放入涼水中，待冷卻去水后，裝進保鮮袋再放入冰箱冷凍起來。如此存放，顏色較鮮，味道基本不變。寒冬時節，能夠吃上春天自家保存的野蔬，而且還比較鮮嫩，自然會喜從中來，食欲大增。

我曾嘗試過冷凍春筍，不論竹筍還是毛筍，不論用什么辦法，其鮮味總是保存不住；枸杞頭更是奇特，在湯盆里鮮綠誘人，可是燙過后不放入涼水里會變黑，放進涼水里也會變黑，想保存其綠色并不容易。看來有些菜蔬想原汁原味地享用它，非適得其時不可。“春”，只能吃在春天。

《光明日報》（ 2023年02月22日?16版）